シャツにどの生地を選ぶべきかを知るのは、駄菓子屋でお菓子を選ぶようなものですが、多くの場合、選択肢が多すぎて、それらの違いについての知識が少なすぎます。
ここでは、メンズシャツにコットンから作られた最も一般的な 6 つの生地と、その織り方と構成の点でそれぞれの生地の違いを見ていきます。
まず、シャツの素材について説明するときに使用される用語のいくつかを明確にしましょう。ファブリック、または布（または素材）は、さまざまな繊維（綿、リネン、ウールなど）とさまざまな織り方（平織り、バスケット織り、ツイル織り）を使用して構築されます。これらは、常にではありませんが、最終製品を表す場合があります。生地の名前です。生地の織り方は、縦糸と横糸が一緒に織られるパターンと構成です。縦糸は垂直に走ります。横糸は水平に走ります。よこ糸はたて糸の上と下に織り込まれ、生地のパターンとテクスチャーが作成されます。
ポプリン
おそらく最も広く知られ、広く使用されているポプリンから始めます。細い縦糸と太い横糸をシンプルな上下パターンで密に織り込んだ平織りで作られています。縦糸の本数を2倍にすることで、滑らかでシャリ感のあるフラットな質感の生地を生み出します。特にシャープな仕上がりで、シャープなストライプやチェックの作成に適しています。これは、最終密度と品質を決定する異なる重みの糸 (複数の糸) で構築できます。風合いが少なく滑らかな仕上げはフォーマルなシャツに最適で、サマーシャツに分類されることなく涼しく保ちます。シワになりやすいため、パリッとした外観を維持するには、しっかりとアイロンをかける必要があります。
エンド・オン・エンド
ポプリンと同じ織り方を使用して作られていますが、縦糸の色が交互になっているため、近くで見ると最終製品に杢調の質感のある外観が与えられます。遠目から見ると単色に見えます。ポプリンのように軽くてさわやかな手触りなので、暖かい季節やフォーマルな機会にも最適です。
オックスフォード
歴史的には、オックスフォード シャツは1900 年代にロンドンの一流大学のポロ選手のために作られ、オープンカラーの動きが気を散らすことなく、フィールドでプレーする際にフォーマルさを提供できるようにボタンダウンの襟で作られました。現在では非常に人気のある織りで、ポプリンよりもはるかに丈夫な構造で、耐久性に優れた仕上がりになっています。 2色の縦糸を太い白い横糸に織り込む対称的なバスケット織りを使用して作成され、より重い糸（またはヤーン）を使用しますが、より緩やかな織りでより耐久性のある生地になります。涼しい季節や寒い季節に適しており、通常はシャツのセミフォーマルなオプションですが、デザインに少し調整が加えられています。襟とカット。フォーマルな場ではないかもしれませんが、日常のオフィスウェアとして簡単に利用できます。
ピンポイント
オックスフォード織りのバリエーションであり、ポプリンとオックスフォードのクロスオーバーです。オックスフォードと同様の方法で 2 オーバー 2 アンダー横糸を使用し、ポプリンのような細い糸としっかりとした織りを使用して作られています。オックスフォードよりもフォーマルなシャツ地であり、緯糸が交互に配置されているため、近くで見ると生地全体の外観にわずかに点状の効果が生じます。驚くほど多用途なシャツ生地となり、コレクションのちょっとしたバリエーションに最適です。
ツイル
より高密度でしっかりとした織りで、斜めに作られており、2x2、4x4、3x1 などのさまざまな構成を使用して作ることができます。これらのさまざまな組成が素材の光沢とドレープを決定し、重いバージョンはミリタリーウェアやデニムの構築に使用され、軽いバージョンは完璧なシャツ生地になります。ポプリンに比べてツイルはドレープ性が高く、丈夫で柔らかい生地で、厚みはありますが、ポプリンのように柄にシャープなパリパリ感はありません。素敵なクロスオーバーオプションとなり、セミフォーマルな機会や涼しい気候や季節に最適です。
ヘリンボーン
ツイル織りのバリエーションで、同じ特性を持っていますが、一般的に名前から連想されるジグザグ効果を生み出す異なるパターンが使用されています。名前といえば、シャツだけでなくレンガやタイルにも使われる柄で、その起源はローマ時代に道路の建設に使われていたと言われています。シャツ生地としては、わずかな光沢があり、中程度の重さであるため、フォーマルな場面にも非公式な場面にも最適なクロスオーバー生地になります。